把名山比之于文字，黄山像一篇格言，华山像一篇诤言，张家界像一篇寓言。我刚游过的大别山主峰下的天堂河谷，则像一篇隽永的小品。
二十岁时，我就登上过大别山的主峰天堂寨。八月溽暑，山顶早晚得穿上棉大衣。后来，在其东南坡下的海拔1200公尺的吴家山，我也数度前往避暑，并写了一篇《吴家山避暑手记》，介绍这清凉世界的美丽风景。不过，这里的风景不可与黄山、张家界等名山相比。它不像它们，可以凭借自身鬼斧神工的姿态去引起人们感官的激奋。这一片山区，没有那么多孤峭怒耸的峰头，它更像大海的波浪。每当我清晨起来，站在下榻的云峰山庄的阳台上，看万山重叠托起一轮红日时，那瞬间的光与影，线与点的变化，会使你心荡神驰。它让我想起高山深谷间的禅院，林木葱葱，白云深深，年复一年，禅钟穿过的，只能是清新与宁静。
四十岁后，我已很少去吴家山了。一是因为忙，二是有更多的久已向往的名胜吸引着我。两年前，听人说，吴家山上，发现了一条河谷，这道溪水是从天堂寨上流下来的，故称之为天堂河谷。经数所大学相关专业的教授评估，一致认为这里是“华中第一谷”。老实说，初初听到这个消息，我一笑了之。近些年，夸大其辞的广告宣传，已成社会通病，只要有红包可拿，那些专家教授们也是可以昧着良心说话的。心既存疑，便没有前往一探虚实的兴趣。今年五月，在几位朋友的一再怂恿下，我还是被动地有了这一趟旅行。
车子沿着盘旋陡峭的简易公路上行二十公里，抵达吴家山森林公园大门，我们一行便弃车步行，沿着路右新修的石阶一步步向悬崖与浓绿下的山谷走去。尽管我并不情愿有这趟旅行，但一俟看到漫坡的檵树，这最能给人沧桑感的灌木，看到色彩斑斓的蝴蝶，这些飞翔的花朵，正在穿织着艳丽的春光时，我的心情仍然一爽。毕竟，这里是远离城市的深山，对于迫切度假的心灵来说，它适宜于这里的芬芳与野旷。
一个拐弯，又一个拐弯；一百级石阶，又一百级石阶。当愈鸣愈幽的鸟声，把我们的喘气声衬得愈来愈重时，我们已大汗淋漓地走过上千级下山的石步，终于，我们听到了激越清亮的水声。当绕过最后一丛林幛，看到万丈翠崖之下一片又一片巨大的白石的河床，白的河床上。卧着一个篮球场般大小的，绿得化不开的深潭时，我的已经酸胀的双腿，忽然间如注清风。
站在潭边，掬一捧水洗了满脸的汗渍。坐在白石上，水气氤氲，清风绕膝。举头看两岸高悬的峭壁，绿茸茸有如海绵，它过滤了所有的嚣杂，只留下泉声和鸟声。它似乎更钟爱于色彩，更是一个插花高手。那七彩的山花，有的地方，簪一朵两朵，有的地方，泼墨似地泼出一片金黄或一片纯白。这一刻，山风吹解带，山月照弹琴；下一刻，鸟度屏风去，山送白云来。面对这些，不知为何，我的脑子里竟闪现出激光、火焰，原生质这样一些毫不相干的词汇，难道这美妙的风景是光电效应？抑或电脑合成？当一个原子被激发时，电子从一个轨道跃迁到另一个轨道，我就是那一颗电子。我幻想自己变成一千六百多年前的陶渊明，正置身于桃花园的入口处。
啊，我又想入非非了。这里怎么可能是桃花园呢？桃花园是陶渊明设计的人间乐园，那里没有战争、杀戮、阴险与奴役。物质化社会的一切弊病，都消失在它的“民之老死，不相往来”的隔绝之中。这里却不同，一朵花把自己的芬芳传给另一朵花，一袭水波推动另一袭流向更为葱青的深处。我脚下的水潭，这青龙潭，倒影的也不是桃花源的袅袅炊烟，而是没有一点点人工痕迹的绝对正版的自然。
自然的魅力在于你不愿停下你的脚步，期盼得到更大的美的享受。我们从青龙潭边的栈道出发，顺着溪流，开始向上攀涉。
在以下走过的大约五公里的河谷中，你能见到最大的特色，大概就是瀑与潭了。短短五公里，却有将近四百米的落差，这就决定了水流的梯度。河床很窄，最宽处也不过三十米，而且几乎被乱石塞满，清清的泉水，只能从乱石的缝隙中穿过。这些乱石，大如巨象，小如蜂鸟，都是坚硬的花冈岩。尽管它们坚硬，却依然被细小的水流冲刷得了无棱角，这是流水在地质时间里创造的杰作。
这曲折蜿蜒的河床，可以称之为一座石头造型艺术馆，如狮如豹，如马如猴，百肖罗列，一尊尊都值得徘徊其下，品味再三。但是，我却只能粗略地浏览它们，动观流水静观山，这里动态的水流，虽百尺之地，亦清姿回异，可餐的秀色，首先在这流水之中。
沿青龙潭上行，大约三百米，绕过一面斧削的峭壁，便见到了天堂河谷中最大的水潭，大概有足球场般大小。这水潭四周全是山岩，几无路可下。眼下时间是上午十一点，平原上的阳光已是非常炽烈。可是，当它穿过丛树花枝，从万丈秀岩之上投到这水潭中时，却苍白得如同月光。一池翠液，娴静如镜。投一颗石子进去，叮咚一声，须臾间看到它沉入潭底。大约有两丈深许，然潭底景物历历可见。多么纯净的水啊。不用任何净化检测设备，只须拿瓶子来灌，标以“天堂牌”矿泉水，拿到城里去卖，包准是俏销品。然而这潭似乎是孤立的，只见溢过岩坎的清流向下游流去，却不见什么地方有水流来。待我们走过为旅游者架设的铁索桥，从潭对岸的崖边栈道绕过去时，才看到有三叠瀑布，从数十米高的岩骨上飞腾而下，飞花溅玉，穿云嗽雪，以激越的清姿，跌进了一个半掩的山洞中。水在这山洞中打旋、嬉闹，然后才贴着岩脚，从洞中流入大水潭。这水的来路被苍崖遮得严实，在下游是没有办法看得见的。
这潭叫明镜潭。由此上行，河谷无路可通，我们只好翻过一面山坡，从一片盘曲虬劲的古藤林中穿行，下至山根，来到那三叠瀑布的上方。由此而上的一段河谷，地稍平缓，而两岸的山却是更陡峭了。沿着河畔的林间小路上行，亦如闲庭信步。而这是一段最为美妙的溪山行旅。无论你的视线在何处停落，都有清纯的风景：山花落水时，鱼婴惊梦；青鸟点足处，尺水兴波。求侣的野雉从头顶上飞过，携着它怀春的幽梦；未名的古树从石隙里长出，沉静如远古的头陀。一卷白云息于潭心，犹如红晕飞起在少女的脸上；一只松鼠卧在枝头，犹如芭蕉叶上写着的一首唐人的绝句。瀑连瀑，潭连潭。瀑因潭而生动，潭因瀑而明媚。瀑有万斛珍珠尽情挥洒，潭有一池黛色陶醉游人……把无数个这样美丽生动的细节有机的统合，这天堂河谷，怎能不叫游人陶醉与倾倒！
不知不觉，我走完了这五公里的河谷。当我站在河谷中最后的一个潭——大瑶池的跟前时，只见前方赫然立着一堵犹如刀劈斧削过的大石壁，大概有数十丈高，流水从石壁上悄然而下，细碎的水流在阳光下闪耀着白炽的光芒。陪游的当地朋友告诉我，那苍褐色的大石壁上边，仍然是河谷，而且比下面这一段更为美丽，只是尚未开发，无路可通。我突然觉得，这堵石壁应该是一扇天堂之门。相信不久的将来，我们在这座瑶池里洗掉人间的浊气之后，会走过这道门，进入到真正的天堂。
从天堂河谷归来，兴不能减，遂赋绝句四首，以记其行：
平生难解烟雾癖，宁卖天堂不卖山。
今日此游留浩叹，天堂原自在人间。
万曲溪声深复浅，行人一折一重天。
问谁能是天堂客，石满藤花绿满潭。
野花烧夏风还冷，深涧巢春气尚寒。
翠羽踏虹孤石上，何如白发对红颜。
坐拥清泉须浊酒，还听飞瀑说逍遥。
行囊尽载云烟去，何必乾坤一担挑。
2001年7月6日写于英山
